Если Вы всё-таки решитесь разбирать свой системный блок, то будьте осторожны и внимательны!
Обязательно предварительно отключите питание от компьютера ПОЛНОСТЬЮ (не только от системника, а и от монитора тоже), то есть вытяните вилку из розетки (лучше даже из системного блока, а то вдруг в проводах что осталось), потому что в противном случае на АТХ-корпусах дежурное питание в 5 вольт всё равно будет подаваться. Не забывайте убедиться, что в слоте, в который Вы собираетесь что-нибудь вставлять, ничего нет, включая пыли. Потому что пыль обладает определённой токопроводностью и может вызвать короткое замыкание. Перед установкой убедитесь в правильной ориентации вставляемой детали. Засунуть DIMM не той стороной не так невозможно, как может показаться.

Опасайтесь электростатическкого разряда!
При всех работах с открытым корпусом компьютера вы должны принять меры, исключающие случайный электростатический разряд через сигнальные цепи. Ваше тело всегда заряжено до некоторого потенциала относительно цепей компьютера, и этот потенциал может оказаться опасным для полупроводниковых компонентов. Прежде чем забираться руками внутрь открытого устройства, необходимо коснуться проводящего участка его шасси, например, крышки блока питания. При этом потенциалы тела и общего провода компьютера выравниваются. Платы адаптеров держите всегда за металлический кронштейн, которым они крепятся к корпусу. Кронштейн соединён с общим проводом платы, и возможный электростатический разряд не приведёт к повреждению компонентов адаптера. Если у платы нет металлического кронштейна (например, у системной платы), аккуратно держите её за края и не касайтесь установленных на ней компонентов и печатных проводников.

Не кладите платы на проводящую металлическую поверхность!
На некоторых платах адаптеров и почти на всех системных платах установлены литиевые или никель-кадмиевые батареи (аккумуляторы). Эти батареи весьма бурно реагируют на короткое замыкание, которое может произойти, если вы положите плату на фольгу. Батареи быстро перегреваются и взрываются, причём разлетающиеся осколки весьма опасны для глаз.

Попробуйте поставить последние драйвера на все установленные в системе устройства, особо обратив внимание на материнскую плату и видеокарту. Если и так стоят самые последние, можно попробовать сделать наоборот и поставить те, что находятся на дисках, которые давались вместе с оборудованием при покупке.
В свойствах Системы (Панель управления) посмотрите, нет ли каких-либо конфликтов.
Выключите все энергосберегающие опции, в том числе и заставку экрана (screen saver).
Попробуйте в Setup BIOS установить более высокие значения таймингов памяти (то есть, замедлить её).
Поставьте для опций "Video BIOS Casheable" и "Video BIOS Shadow" значения "Disabled".
Увеличьте 8 и 16 bit I/O Recovery Time.
Удостоверьтесь, что опция "Assign IRQ for VGA" имеет значение "Yes".
Уберите все разгоны, если что-либо разогнано. Можно попробовать поднять (НЕМНОГО, на 0,05 - максимум на 0,1 вольт) напряжение процессора.
Проверьте работу всех вентиляторов, возможно, что какой-нибудь из них неисправен и система просто перегревается.
В BIOS поставьте AGP Aperture size на минимум, выключите AGP2x и AGP4x.
Если есть вероятность, что проблема с винчестером, в BIOS принудительно поставьте ему PIO 4 или даже PIO 2 mode.
Если вышеперечисленное не помогает или по каким-то причинам не подходит, то, предположив, что проблема имеет корни в каком-либо неисправном устройстве, можно перейти к более решительным мерам. Удаляем физически из системы все устройства, без которых система может работать. Оставляем только материнскую плату, процессор, память, винчестер и видеокарту. В BIOS отключаем всё, что можно: COM и LPT порты, все Power Options, Assign IRQ for USB (не трогаем Assign IRQ for VGA!).

Если проблема не пропала, проверяем все оставшиеся устройства: видеокарту, память, процессор, материнскую плату и винчестер. Наиболее простой способ - установить устройство на другую машину и посмотреть, как оно себя там поведёт.

Если же после удаления всех лишних устройств проблема пропала, то надо по очереди ставить удалённые устройства на место и после КАЖДОГО включать систему и проверять "самочувствие". Если проблема в неисправном оборудовании, то, как правило, таким методом её удаётся локализовать. Впрочем, далеко не всегда приходится прибегать к столь радикальным мерам, зачастую причина лежит на поверхности, и предположительно проблемное устройство удаётся вычислить сразу.

Оптимальный способ - проверить теперь его на другой машине, а лучше и не на одной, крайне желательно, чтобы их конфигурации отличались от вашей. Если выяснится, что железка всё-таки рабочая, то следует лучше изучить свою машину. Первое, на что стоит обратить внимание, какие слоты с какими делят одно IRQ. Обычно, про это можно узнать из инструкции к материнской плате. Если инструкции нет или лень копаться, то можно сразу попробовать плату в другом слоте. Это не сработает в случае с AGP-видеокартой, в этом случае лучше всё-таки выяснить, какой из PCI-слотов делит IRQ с AGP, и посмотреть, что в нём стоит. Кстати, перестановка платы поможет и в том случае, если у Вас неисправен один из слотов.

Однако, встречаются ситуации, когда устройство А физически несовместимо с устройством В, например, из-за недостаточного питания.

В большинстве случаев с этим ничего нельзя поделать, хотя бывают счастливые исключения, когда всё приходит в норму после установки более мощного и качественного блока питания, или, как с некоторыми ASUS'скими матерями, когда на матери стоит джампер, с помощью которого можно принудительно увеличить питание AGP-слота.

Если проблема уходит корнями в программное обеспечение, то основные принципы решения такие же: удаление всего, что можно, и постепенная установка обратно с проверкой работоспособности системы после каждой инсталляции. Иногда таким методом выясняются очень интересные закономерности. Например, кто бы мог подумать, что установка программы PGP может привести к сообщению POWER_STAT_FAILURE при выключении машины? Ну и, конечно же, всегда остаётся радикальный метод - полное удаление старой ОС и чистая установка новой.

В случае возникновения каких-либо проблем с конкретным оборудованием или программным обеспечением, лучшее место, откуда следует начинать поиски решения, - это служба технической поддержки производителя. Можете быть уверены, они свой продукт знают гораздо лучше, чем мы.

При прогреве компьютера компоненты расширяются, а при охлаждении - сжимаются. Это уже само по себе серьёзное испытание, а, в придачу к этому, различные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения, т.е. расширяются и сжимаются в различной степени (и с разной скоростью), а это приводит к появлению механических напряжений. Из сказанного следует, что для продления срока службы компьютера его лучше всегда держать при постоянной температуре, т.е. оставлять его постоянно включенным. Включайте компьютер в начале рабочего дня и выключайте в конце. Не выключайте его на обед, перекуры и прочие короткие перерывы.


--------------------------------------------------------------------------------

Не включайте в одну розетку (в одну линию) с компьютером мощные электроприборы, потребляющие большую мощность: холодильники, кондиционеры, кофеварки, копировальные аппараты, обогреватели, пылесосы, мощные электроинструменты, так как они могут стать причиной сбоев.


--------------------------------------------------------------------------------

Если вы удалили из компьютера какую-нибудь плату адаптера, то обязательно закройте оставшееся после неё отверстие в задней стенке корпуса пластинкой-заглушкой. Дырка в корпусе нарушает внутреннюю циркуляцию воздуха, что может привести к повышенному нагреву некоторых компонентов.


--------------------------------------------------------------------------------

Как самостоятельно поменять дисковод 3,5 дюйма?

Открыть корпус компьютера.
Отвинтить винты крепления дисковода.
Отключить шлейф данных и разъем питания.
Вынуть дисковод из корпуса.
Вставить новый дисковод в корпус.
Правильно подсоединить шлейф данных (красный провод шлейфа к 1 ножке разъема) и разъем питания.
Завернуть винты крепления дисковода.
Закрыть корпус компьютера


--------------------------------------------------------------------------------

Говорят, что HDD нельзя форматировать слишком часто. Правда ли это? Конечно нет. Можете форматировать хоть каждый день. Ограничений никаких нет. Хоть все свободное время форматированием занимайтесь. Только зачем? Форматирование HDD в принципе не отличается от записи на него информации. Исключение составляет низкоуровневое форматирование.

Почему у меня нет переключателей (джамперов) на HDD SATA Seagate Barracuda 7200.8? SATA-кабель имеет только 2 разъема, а не три, как IDE-кабель. Поэтому SATA диски можно подключать только по одному на канал. На SATA винчестерах джамперы не нужны, потому что они подключаются к разным портам. SATA - параллельный интерфейс, ему джамперы не нужны.

Как поменять батарейку на материнской плате? Они все одинаковые или нет? И вообще, ничего там повредить нельзя? Тип батарейки - CR2032. На старых материнских платах, правда, использовалась разные типы - с этим проблемы. Если действовать аккуратно, то ничего не повредите - только не забудьте выключить машину.

Если при включении компьютера, после загрузки BIOS, появляется сообщение Warning: Your computer CPU Fan Fail, которое сопровождается звуковым сигналом, то это значит, что система предупреждает, что не получает сигнала с датчика вращения вентилятора процессора. Срочно меняйте вентилятор на процессоре.

1. Заходим в BIOS, так как они все разные, то я не могу сказать точно расположение и названия опций, как и гарантировать их наличие, но рассматриваемые опции довольно стандартны и присутствуют на большинстве компьютеров. Итак сразу после рестарта компьютера заходим в BIOS (обычно по нажатию Delete, реже F2, F1, Ctrl-Esc).
2. Находим последовательность устройств для загрузки (Boot Sequence или что-то подобное). Ставим первым HDD-0 или IDE-0, т.е. Ваш основной винчестер, все остальные устройства (с 2го по 4й) отключаем (если у Вас появится необходимость загрузиться с дискеты или CDROM то вам будет необходимо вновь изменить эти опции, впрочем на многих материнках есть одна недокументированная опция - нажатие несколько раз Esc во время загрузки когда идет автоопределение жестких дисков - приводит к появлению меню загрузки с разных устройств).
3. Отключаем Boot Other Device - Вам не надо чтоб BIOS искал чего-то при загрузке.
4. Отключаем Boot up Floppy Seek - не дергать дисковод при загрузке.
5. Если Вы не используете USB порт, целесообразно поставить его в Disable в BIOS - это предотвращает его опрос в момент загрузки и загрузку в Виндах его драйвера, который все равно не используется.
6. Ставим Enable Fast Boot, Fast memory test, если у Вас есть эти опции.
7. Если есть возможность, надо так же сделать автоопределение винчестеров и CDROM'ов в BIOS и запомнить их, чтоб BIOS каждый раз их не тестировал.
8. Отключите проверку на вирусы.
Сохраняем изменения и готово - если у Вас стояли какие-нибудь другие опции, вы получите существенное ускорение загрузки компьютера, подчас в 2-3 раза. Разумеется эта конфигурация для повседневной работы, если же Вам надо отлаживать компьютер или переустанавливать операционку, то скорее всего Вам придется поставить что-то другое.

Существуют вирусы (например, Win95.CIH), которые уничтожают содержимое Flash BIOS, записывая в него случайные данные ("мусор"). В результате после первой же перезагрузки компьютер перестаёт загружаться. И, как правило, даже в промышленных условиях восстановить содержимое Flash BIOS и вернуть работоспособность компьютеру достаточно сложно. Я РЕКОМЕНДУЮ всем пользователям современных компьютеров установить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ на материнской плате компьютера в положение, запрещающее ЗАПИСЬ во Flash BIOS! Иначе вы можете НАВСЕГДА ПОТЕРЯТЬ свой компьютер!

Иногда надо замедлить компьютер для некоторых старых программ или для отладки и тестирования собственных программ на слабом компьютере. Можно, конечно, скачать довольно большое количество замедлялок, но можно обойтись и без них. Если у Вас в BIOS есть опции "Internal Cashe" и "External Cashe" отключите их (обе или какую-нибудь одну) что обеспечит снижение быстродействия минимум на порядок.

Advanced - В данном разделе можно настроить работу чипсета материнской платы, что позволяет при правильном применении увеличить производительность компьютера. В других версиях BIOS может иметь название Chipset Features Setup или Advanced Chipset Setup
Advanced Chipset Setup - В данном разделе можно настроить работу чипсета материнской платы (смотри также Advanced, Chipset Features Setup)
Boot Virus Protection - настройка позволяет определять наличие вируса в загрузочном секторе. До загрузки операционной системы BIOS переписывает загрузочный сектор в специальную область флэш-памяти и сохраняет его там. Перед загрузкой система сравнивает копии boot-сектора с его оригиналом на жестком диске. Если будет обнаружно различие, то на экране монитора появится предупреждающее сообщение. Может принимать значения Enabled (функция включена) или Disabled (функция отключена). Также встречается другое название настройки: BootSector Virus | Detection.
Boot Up Floppy Seek - данная настройка позволяет включить функцию поиска загрузочной дискеты. В включенном состоянии система при загрузке осуществляет поиск флоппи-дисковода. При этом производится определение формата дисковода — 80 или 40 дорожек и его работоспособность. Это устаревшая настройка, которую можно отключить. Может принимать значения Enabled (при каждой загрузке производится поиск загрузочной дискеты) и Disabled (функция отключена, установлено по умолчанию). Встречается также название Floppy Drive Seek At Boot.
Chipset Features Setup - В данном разделе можно настроить работу чипсета материнской платы (смотри также Advanced, Advanced Chipset Setup)
CPU Level 1 Cache - настройка для кэша процессора L1 (Enabled - включено).
CPU Level 2 Cache - настройка для кэша процессора L2 (Enabled - включено).
Daylight Saving – данный параметр управляет автоматическим переводом часов на летнее время. Возможные значения: Disable или Off (автоматический перевод часов на летнее время запрещен) и Enable или On (автоматический перевод часов на летнее время разрешен). Windows имеет свои настройки для перевода часов на летнее время.
Date (mmyy) - данная настройка позволяет устанавливать или изменять системную дату (число, месяц, год).
Floppy Drive Seek At Boot - смотри Boot Up Floppy Seek
Jumper free Configuration - настройки частот и напряжений для CPU памяти.
Legacy Diskette A (B) – устанавливаются типы дисководов A и B.
Main - один из основных разделов BIOS, в котором находятся стандартные настройки компьютера, позволяющие задавать базовую информацию, а также устанавливать системные дату и время. В других версиях BIOS встречается название Standard CMOS Setup.
Primary IDE Master – установка параметров первого главного IDE устройства в режиме master.
Primary IDE Slave – установка параметров первого главного IDE устройства в режиме slave.
Quick Power On Self Test - быстрое тестирование памяти. В включенном состоянии позволяет избежать повторяющегося несколько раз тестирования памяти при включении компьютера. Можно отключить, так как при наличии проблем с памятью данный тест не поможет (Enabled - Disabled).
Secondary IDE Master – установка параметров второго IDE устройства в режиме master
Secondary IDE Slave – установка параметров второго IDE устройства в режиме slave
System Date - данная настройка позволяет устанавливать или изменять системную дату (число, месяц, год).
System Information – системная информация
System Time - данная настройка позволяет устанавливать или изменять системное время.
Time (hh:mm:ss) - данная настройка позволяет устанавливать или изменять системное время.

Оптимальная температура работы жесткого диска
Для каждого устройства производитель рекомендует свои температурные режимы. Как правило, для жестких дисков нормальным считается диапазон от 15-50 градусов по Цельсию.

Проверка жестких дисков на наличие ошибок
Периодически следует проверять состояние жесткого диска. Windows XP имеет в своем составе утилиту для проверки жестких дисков. Для запуска этой программы откройте проводник, выберите нужный вам жесткий диск, щелкните на нем правой кнопкой и выберите из контекстного меню пункт Свойства. В диалоговом окне перейдите на вкладку Сервис. Нажмите на кнопку Выполнить проверку. После успешной проверки программа выдаст соответствующее сообщение. Желательно перед проверкой закрыть все приложения, иначе если вы будете использовать функцию Автоматически исправлять системные ошибки, система выдаст сообщение, что диск будет проверен при следующем запуске программы. Имейте в виду, что при больших объемах жестких дисков проверка может растянуться на длительное время.

Дефрагментация дисков
Чем больше вы работаете с компьютером, тем больше файлов оказывается разбитым на отдельные фрагменты, которые располагаются в разных частях жесткого диска. Фрагментация файлов снижает быстродействие системы, поэтому следует также периодически делать дефрагментацию дисков. Дефрагментация позволяет собрать все разбросанные фрагменты файла в отдельный блок, что позволяет увеличить скорость доступа к файлам. В Windows XP уже есть встроенная утилита дефрагментации, доступ к которой вы можете получить через Пуск | Все программы | Стандартные | Служебные | Дефрагментация диска. Выберите из списка нужный вам диск и нажмите на кнопку Анализ. Система проанализирует диск и выяснит, нуждается ли он в дефрагментации. Если выяснится, что эта процедура необходима, то нажмите на кнопку Дефрагментация.

Обозначения скоростей 1х у CD-ROM и 1х у DVD-ROM – это не одно и тоже. У CD-ROM "x" соответствует скорости передачи первого стандартизированного CD-ROM, принятого впоследствии за 1х, то есть 150 Кб/с, а у DVD-ROM за 1х, соответственно, была принята скорость передачи первого DVD-ROM, то есть – 1350 Кб в секунду.

Запись на CD-RW, который был полностью отформатирован, отличается от записи на диск, который стерт так называемым быстрым форматированием. При быстром форматировании данные не стираются физически, а в начале диска ставится метка о том, что диск пуст. При полном форматировании диск забивается нулями. Полное форматирование более устойчивое к чтению и записи. При быстром форматировании возможны глюки (источник: журнал Железо)

Иногда, безнадежно испорченный CD-Rom все же можно прочитать. Несколько CD мне удалось восстановить следующим способом:

Делаем образ CDDisk на Hard Drive с помощью какой-нибудь программы для записи CD, они работают на низком уровне, не читая файловую систему, а сбрасывая весь диск как есть в файл. У меня лично наилучшие результаты давал NTI CD Maker, но если он не читает или читает с ошибкой, то надо пробовать и другие програмы - Clone CD, Easy CD Creator, Nero и CDRWin - если не помогает одна программа, то есть вероятность что поможет другая. Если у Вас несколько CD приводов то надо попробовать читать с каждого, в общем случае лучше диски читают CDR приводы, хуже CD и совсем плохо DVD, хотя возможны и исключения - купленный мной DVDROM на удивление читает диски, которые даже CDR не хочет читать ни в какую, но базируясь на своем опыте могу сказать, что это скорее исключение чем правило. Если есть выбор то лучше создавать образ в формате ISO - это стандарт, с которым работают почти все программы.
Если вы получили image то с большой вероятностью можно восстановить и файлы. Способов два. Первый - из image запишите диск (лучше использовать CDRW чтоб не портить болванку если что-нибудь не будет работать, причем записывать диск надо той же программой, которой вы создали image - несмотря на стандартность форматов, всеж таки не все там чисто и далеко не всегда можно записать диск из image чужой программы), второй способ - можно извлечь файлы прямо из image при помощи следующих программ - ISOBuster, WinISO (ShareWare - широко доступны в интернете, в новых версиях возможности примерно одинаковые, возможно ISOBuster работает чуть аккуратнее, но новую версию WinISO я еще не тестировал), те же кто пользует Windows Commander могут воспользоваться бесплатным plug-in для ISO файлов, который позволяет работать с ними как с обычными архивами (доступен для скачки на официальном сайте Windows Commander)

Если у вас есть компакт-диск, который не читается из-за царапин на поверхности, можно попытаться оживить одноглазого (конечно, если царапины сделаны не гвоздем или наждачкой ). Для этого на мягкую тряпочку (лучше всего фланелевую) нанести немного зубной пасты и попытаться заполировать царапины. Несколько дисков таким образом мне удалось восстановить.

DVD-приводы и CD-ROM-приводы ничем принципиальным друг от друга не отличаются. Поэтому проблемы и неисправности у этих устройств практически одни и те же.

За долгое время существования CD/DVD, наверное, многим из нас компьютер внезапно выдавал на экране неприятные надписи типа «отсутствует диск» или «нет связи с устройством», однако более определенной информации добиться от ПК было невозможно.

Подобные неисправности могут быть связаны как с полной потерей работоспособности самих устройств, так и с отказом читать определенные диски (при нормальном чтении других). Много неприятностей доставляют и так называемые условные отказы (плавающие неисправности), когда чтение диска либо внезапно прекращается, а потом возобновляется, либо производится с ошибками.

Конечно, многие отказы связаны с дешевыми пиратскими дисками, использование которых может нарушить бесперебойную работу устройства. Причем, помимо того, что информация на таком диске может не читаться, использование несбалансированных дисков в высокоскоростных приводах зачастую ведет к разрушению как самого диска (он буквально разлетается на мелкие осколки), так и конструктивных элементов устройства чтения.

При покупке диска обращайте внимание на его качество изготовления. На диске не должно быть зазубрин, наплывов и повреждений, а на его рабочей поверхности должны отсутствовать царапины и посторонние включения (пузырьки, видимые неоднородности и пр.). Проверяйте диски как с внутренней, так и с внешней стороны, поскольку информационный слой находится как раз под красочной этикеткой CD/DVD.

Однако не всегда в поломках оптических приводов виноваты «пираты». Как показала практика, отказы CD/DVD-устройств и без того довольно часты.

Классифицировать неисправности оптического дисковода по внешним проявлениям несложно, однако вызвавшие их причины могут быть различны.

Можно выделить следующие проявления неисправностей:

CD/DVD-привод не определяется компьютером;
привод определяется, но диск не раскручивается;
лоток выбрасывается и тут же убирается обратно;
диск принимается и тут же выбрасывается обратно;
привод плохо читает диски или вообще их не читает.
Если дисковод совсем не определяется компьютером, то причина может быть не в нем, а в настройках операционной системы, установках BIOS или в неисправности IDE-контроллера материнской платы.

Поэтому сначала необходимо проверить надежность соединения проводов питания и IDE-кабеля, подходящего к устройству. После этого проконтролировать правильность установки перемычек MASTER/SLAVE на всех устройствах, подсоединенных к этому кабелю. Оптический привод не должен конфликтовать с винчестером, подключенным к тому же шлейфу интерфейса IDE. Затем следует убедиться в правильности установок BIOS, посмотреть, определяется ли его средствами этот оптический дисковод и другие устройства, подключенные к тому же IDE-кабелю. Если устройство не определяется, то нужно попробовать отключить от IDE-кабеля другие устройства, а сам кабель подключить к другому контроллеру. В случае CD-ROM с интерфейсом SCSI проверяют правильность установки адреса (этот адрес не должны иметь другие SCSI-устройства) и смотрят, появилось ли устройство в BIOS SCSI-контроллера.

Затем следует убедиться в правильности подключения CD/DVD-привода в операционной системе (правильно ли выбраны и установлены драйвер или программа, обеспечивающая работу операционной системы с устройством).

Если ничего не помогает, то, возможно, нужно проверить, не испорчена ли прошивка в ROM-памяти оптического привода (чаще всего это Flash-память), не сожжен ли источник вторичного напряжения (3,3 В) или предохранители (резисторы). Для защиты питания в оптическом приводе всегда стоит дополнительный фильтр, а иногда устанавливают дополнительные стабилизаторы на 5 В, выход которых из строя обычно приводит к такому же эффекту.

Все остальные неисправности можно условно разделить на три типа:

механические неисправности;
неисправности оптической системы;
неисправности электронных компонентов.

При установке или переустановке материнской платы очень легко можно что-нибудь повредить. Ниже приведено несколько советов по правильному обращению с материнской платой. Будьте осторожны. Перед работой снимите с себя заряд электричества, дотронувшись до какого-нибудь металлического предмета. Беритесь за материнскую плату только с краю. Не дотрагивайтесь до элементов или мест пайки.

При извлечении процессора лучше использовать предназначенный для этого специальный инструмент. В виде исключения можно использовать согнутую под прямым углом вилку. Обратите внимание на ножки процессора.

Не слишком туго закручивайте винты, крепящие материнскую плату, так как в многослойных платах можно легко пережать проводящие дорожки.

Устанавливайте процессор без усилия. Перед этим проверьте, находится ли рычаг в ZIF-разъеме в открытом положении. В платах без ZIF-разъема обратите внимание на правильность положения процессора и лишь после этого осторожно вставьте его в разъем.

Перед включением компьютера проверьте правильность установки процессора, DIMM-модулей и карт расширения.

Лазерные диски - не слишком-то надежные носители информации. Даже при бережном обращении с ними вы не застрахованы от появления царапин и загрязнения поверхности (порой диск фрезерует непосредственно сам привод и вы бессильны этому противостоять). Но даже вполне нормальный на вид диск может содержать внутренние дефекты, приводящие к его полной или частичной нечитаемости на штатных приводах. Особенно это актуально для CD-R/CD-RW дисков, качество изготовления которых все еще оставляет желать лучшего, а процесс записи сопряжен с появлением различного рода ошибок.

Однако даже при наличии физических разрушений поверхности лазерный диск может вполне нормально читаться за счет огромной избыточности хранящихся на нем данных, но затем, по мере разрастания дефектов, корректирующей способности кодов Рида-Соломона неожиданно перестает хватать, и диск безо всяких видимых причин отказывается читаться, а то и вовсе не опознается приводом.

К счастью, в подавляющем большинстве случаев хранимую на диске информацию все еще можно спасти, и эта статья рассказывает как.
Общие рекомендации по восстановлению

Не всякий не читающийся (нестабильно читающийся) диск - дефектный. Зачастую в этом виновен отнюдь не сам диск, а операционная система или привод. Прежде чем делать какие-либо заключения, попробуйте прочесть диск на всех доступных вам приводах, установленных на компьютерах девственно-чистой операционной системой. Многие приводы, даже вполне фирменные и дорогие (например, мой PHILIPS CD-RW 2400), после непродолжительной эксплуатации становятся крайне капризными и раздражительными, отказывая в чтении тем дискам, которые все остальные приводы читают безо всяких проблем. А операционная система по мере обрастания свежим софтом склонна подхватывать различные глюки подчас проявляющиеся самым загадочным образом (в частности, привод TEAC, установленный в систему с драйвером CDR4_2K.SYS, доставшемся ему в наследство от PHILIPS'a, конфликтует с CD Player'ом, не соглашаясь отображать содержимое дисков с данными, если тот активен, после удаления же CDR4_2K.SYS все идет как по маслу).

Также не стоит забывать и о том, что корректирующая способность различных моделей приводов очень и очень неодинакова. Как пишет инженер-исследователь фирмы ЕПОС Павел Хлызов в своей статье "Проблема: неисправный CD-ROM": ":в зависимости от выбранной для конкретной модели CD-ROM стратегии коррекции ошибок и, соответственно, сложности процессора и устройства в целом, на практике тот или иной CD-ROM может либо исправлять одну-две мелкие ошибки в кадре информации (что соответствует дешевым моделям), либо в несколько этапов восстанавливать, с вероятностью 99,99%, серьезные и длинные разрушения информации. Как правило, такими корректорами ошибок оснащены дорогостоящие модели CD-ROM. Это и есть ответ на часто задаваемый вопрос: "Почему вот этот диск читается на машине товарища, а мой ПК его даже не видит?".

Вообще-то, не совсем понятно, что конкретно господином инженером-исследователем имелось ввиду: корректирующие коды C1, C2, Q- и P- уровней корректно восстанавливают все известные мне приводы, и их корректирующая способность равна: до двух 2 ошибок на каждый из C1 и C2 уровней и до 86- и 52-ошибок на Q- и P- уровни соответственно. Правда, количество обнаруживаемых, но уже математически неисправимых ошибок составляет до 4 ошибок на C1 и C2 уровней и до 172/104 ошибок на Q/P, но: гарантированно определяется лишь позиция сбойных байт во фрейме/секторе, а не их значение. Впрочем, зная позицию сбойных байт и имея в своем распоряжении исходный HF-сигнал (т. е. аналоговый сигнал, снятый непосредственно со считывающей головки), кое-какие крохи информации можно и вытянуть, по крайней мере теоретически: так что приведенная выше цитата в принципе может быть и верна, однако, по наблюдениям автора данной статьи, цена привода очень слабо коррелирует с его "читабельной" способностью. Так, относительно дешевые ASUS читают практически все, а дорогие PHILIPS'ы даже свои родные диски с драйверами опознают через раз.

Другая немаловажная характеристика - доступный диапазон скоростей чтения. В общем случае - чем ниже скорость вращения диска, тем мягче требования, предъявляемые к его качеству. Правда, зависимость эта не всегда линейна. Большинство приводов имеют одну или несколько наиболее предпочтительных скоростей вращения, на которых их читабельная способность максимальна. Например, на скорости 8x дефектный диск читается на ура, а на всех остальных скоростях (скажем, 2x, 4x, 16x, 32x) - не читается вообще. Предпочтительная скорость легко определяется экспериментально, необходимо лишь перебрать полный диапазон доступных скоростей.

При покупке CD-ROM'a выбирайте тот привод, у которого скоростной диапазон максимален. Например, уже упомянутый выше PHILIPS CDRW 2400 умеет работать лишь на: 16x, 24x, 38x и 42x. Отсутствие скоростей порядка 4x - 8x ограничивает "рацион" привода только высококачественными дисками.

По непонятным причинам, штатные средства операционной системы Windows не позволяют управлять скоростью диска и потому приходится прибегать к помощи сторонних утилит, на недостаток которых, впрочем, жаловаться не приходится. Вы можете использовать Slow CD, Ahead Nero Drive Speed и т. д. Вообще-то, большинство приводов самостоятельно снижают скорость, натолкнувшись на не читающиеся сектора, однако качество заложенных в них алгоритмов все еще оставляет желать лучшего, поэтому "ручное" управление скоростью дает значительно лучший результат.

Если же ни на одном из доступных вам приводов диск все равно не читается, можно попробовать отшлифовать его какой-нибудь полировальной пастой. Технике полирования оптических поверхностей (и лазерных дисков в частности) посвящено огромное количество статей, опубликованных как в печатных изданиях, так и в Интернете (особенно полезны в этом смысле астрономические книги по телескопостроению), поэтому здесь этот вопрос будет рассмотрен лишь кратко. Да, действительно, поцарапанный диск в большинстве случав можно отполировать, и если все сделать правильно, диск с высокой степенью вероятности возвратится из небытия, но: Во-первых, полировка восстанавливает лишь царапины нижней поверхности диска и бессильна противостоять разрушениям отражающего слоя. Во-вторых, устраняя одни царапины, вы неизбежно вносите другие - после иной полировки лазерному диску может очень сильно поплохеть. В-третьих, полировке дисков невозможно научиться за раз, - вам понадобиться уйма времени и куча "подопытных" дисков. Нет уж, благодарю покорно! Лучше мы пойдем другим путем!

А вот что вашему диску действительно не помешает - так это протирка обычными салфетками, пропитанными антистатиком (ищите их в компьютерных магазинах). Прежде чем вытирать диск, сдуйте все частицы пыли, осевшие на него (иначе вы его только больше поцарапаете) и ни в коем случае не двигайтесь концентрическими мазками! Вытирать поверхность диска следует радиальными движениями от центра к краям, заменяя салфетку на каждом проходе.

Вы вставляете диск в привод. Привод раскручивает диск, судорожно мигая при этом индикатором активности, затем, убедившись в том, что на заданной скорости диск не читается, начинает снижать обороты вплоть до полной остановки диска. Индикатор "DISK IN" (если он присутствует на лицевой панели привода) печально тухнет, давая тем самым понять, что кусок пластика, засунутый в привод, с точки зрения привода представляет собой все что угодно, но только не компакт-диск. При попытке обращения к диску выдается сообщение об отсутствии диска в дисководе и вежливое предложение его туда вставить.

Неспособность привода опознать диск в подавляющем большинстве случаев есть свидетельство неисправности CD-ROM привода. Реже - дефективности самого лазерного диска. Даже если вчера этот диск вполне уверенно опознавался, и даже если привод опознает все остальные диски - не спешите уверять себя в его, привода, работоспособности! Попробуйте прочитать диск на другом приводе. На худой конец - уменьшите скорость вращения диска до минимальной, однако будьте готовы к тому, что привод вас не послушается. Дело в том, что большинство приводов автоматически сбрасывают прежние установки скорости при смене диска и не позволяют изменять скорость вплоть до тех пор, пока диск не будет опознан (особенно этим "славятся" приводы TEAC, приводы от ASUS обычно ведут себя более демократично).

Если же подопытный диск отказывается опознаваться всеми доступными вам приводами, то причина скорее всего в том, что те не могут прочесть оглавление диска (также называемое TOC'ом), хранящееся в Lead-In области. Выньте диск из привода и внимательно рассмотрите узкое блестящее кольцо, расположенное у внутреннего края диска - это и есть Lead-In. Нет ли на нем глубоких царапин или загрязнений? Загрязнения удалите чистой салфеткой (к слову сказать, при очистке диска про вводную область зачастую как-то забывают, вероятно принимая ее за бесполезное декоративное украшение). Бороться с царапинами намного труднее, и без надлежащего опыта полировки лазерных дисков за это дело лучше не браться. Лучше всего было бы отнести такой диск в сервисный центр, специализирующийся на восстановлении информации, однако далеко не во всяком городе такие центры вообще есть и далеко не всегда они выполняют такое восстановление оперативно и грамотно. Опять-таки: конфиденциальность, стоимость восстановления и прочее, прочее, прочее:

Можно ли восстановить такой диск самостоятельно? Да, можно, но для этого вам понадобится определенное оборудование, стоящее порядка 1000 рублей (~30$). Конкретно - отдельный CD-ROM привод, над которым будет не жалко поизмываться, и потерей которого вы окажетесь не слишком сильно огорчены (очень хорошо подходят для этих целей низкоскоростные приводы, оставшиеся от последнего апгрейда системы).

Весь фокус в том, что для работы с диском на сектором уровне TOC не так уж и нужен, и без него вполне можно обойтись. Фактически, это не аппаратная, а программная проблема. Обнаружив, что в процессе чтения оглавления диска возникли неустранимые ошибки, микропрограмма, зашитая в ПЗУ привода, отказывает такому диску в обработке, несмотря на то, что содержимое TOC'а дублировано в Q-канале подкода и размазано по всей спиральной дорожке. Причем привод реально нуждается лишь в трех основных полях TOC'a: адресе выводной области диска (чтобы знать: до сих пор можно дергать головкой), стартовом адресе первого трека (чтобы знать, откуда начинать чтение данных) и адресе следующей вводной области (только для многосессионных приводов). Со стартовым адресом первого трека разобраться проще всего - он по жизни равен 00:02:00 (что соответствует нулевому LBA-адресу). Адрес Lead-Out, напрямую зависящий от объема лазерного диска, не обязательно указывать точно, достаточно выбрать его таким, чтобы он был не меньше адреса настоящего Lead-Out, иначе все расположенные за ним сектора окажутся недоступными. Установив адрес Lead-Out на 80- или даже 90 минут мы можем гарантировать, что вся поверхность диска будет доступна приводу. Короче говоря, имей мы доступ ко внутренним структурам прошивки привода, восстановление разрушенного TOC'a было бы плевым делом. Автор использует для этих целей специальным образом модифицированную им прошивку обыкновенного CD-ROM привода (старенькая 8x модель от no name), которая позволяет манипулировать любыми служебными данными и потому читает все, что только физически можно прочесть.

Если же хачинье микропроцессорных программ вам не по зубам, можно пойти другим путем. Аккуратно разберите CD-ROM привод и извлеките его начинку из корпуса (теперь вы поняли, почему автор порекомендовал купить для этих целей отдельный - максимально дешевый - привод?). Теперь открутите болты, удерживающие металлическую планку, на которой закреплен эдакий "пятачок", прижимающийся к верхнему краю лазерного диска и тем самым уберегающий его от проскальзывания. Вместо этой некузявой конструкции вы можете использовать металлическое кольцо или иную тяжесть. Главное - получить свободный доступ к лазерному диску и возможность его "горячей" смены на ходу без выдвижения лотка.

Подключите CD-ROM к компьютеру и, включив питание последнего, нормальным путем вставьте в привод специальным образом подготовленный диск, адрес выводной области которого лежит в районе 80 - 90 минут (можно просто вставить любой CD с видеофильмом от 700 мегабайт). Убедившись, что диск нормально опознан, дождитесь его полной остановки и - не выключая компьютера - аккуратно снимите его с привода, ни в коем случае не открывая лоток. Теперь - установите в привод тот диск, который вы собираетесь восстанавливать. Поскольку TOC старого диска уже находится в кэше, а замену диска, совершенную таким варварским способом, привод обнаружить не в состоянии, он будет работать с новым диском точно так же, как и со старым. Только не пытайтесь читать содержимое диска средствами операционной системы - это ни к чему хорошему не приведет (ведь она тоже умеет кэшировать и сколько бы вы не жали на "обновить", в окне проводника будет неизменно прежнее оглавление). Лучше возьмите любой "грабер", читающий диск на секторном уровне и не задающий при этом лишних вопросов (можно воспользоваться утилитой cd_raw_read, бесплатно распространяемой автором этой статьи) и скопируйте все содержимое диска от первого сектора до последнего в файл-образ, а затем, используя любую подходящую программу "прожига", залейте его на CD-R или CD-RW. Пусть вы не восстановите сам диск, но зато - его содержимое! Эта методика с одинаковым успехом применима как для аудиодисков, так и для дисков с данными.

Как вариант: можно не откручивать прижимную планку, а найти датчик смены диска и на время сделать ему "харакири", заставляя привод думать, что восстанавливаемый диск не был заменен (дешевые приводы используют простые механические датчики, сразу же бросающиеся в глаза, в более дорогих моделях отдельного датчика вообще нет и признаком смены диска считается нажатие на EJECT; в этом случае с некоторым риском можно воспользоваться отверстием для аварийного извлечения диска, однако имейте ввиду, что извлечение диска на работающем приводе может необратимо искалечить его механическую часть).

К слову сказать, существуют и такие приводы, которые ухитряются читать диск даже при полностью разрушенном TOC'е. К ним, в частности, относятся некоторые модели "писцов" от MSI. Обладателям этих приводов незачем развинчивать свой CD-ROM - сбойный диск он прочтет и так.

Также при восстановлении многосессионных дисков можно попробовать просто зачернить вводную область диска черным маркером, - содержимое первой сессии при этом окажется утраченным, но вот все последующие сессии большинство приводов прочтут на ура. Напоминаю, что вводная область диска выглядит как блестящее кольцо, расположенное вокруг внутренней кромки диска.